Trong những ngày qua, sức hút của Tuần lễ Thời trang Milan 2023 đối với giới mộ điệu thế giới là không thể chối cãi. Sự hiện diện của các thương hiệu lớn như Dolce & Gabbana, Prada, Moschino, Gucci... kèm theo hoạt động street-style góp phần tạo nên bức tranh thời trang đầy sống động.

Giữa bữa tiệc xa xỉ và thời thượng, bộ sưu tập Ready-to-Wear của nhà mốt Gucci trở thành tâm điểm khi đứng giữa những tranh cãi từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Theo đó, tờ The Telegraph gọi bộ sưu tập này là show diễn tệ nhất của Gucci những năm gần đây.

Bộ sưu tập không có giám đốc sáng tạo

Sự rời đi của Alessandro Michele sau 20 năm và màn debut của tân giám đốc sáng tạo Sabato de Sarno vào tháng 9, tất cả để lại dấu chấm lửng cho vị trí "đầu tàu" của bộ sưu tập thu 2023. Theo W Magazine, nhóm thiết kế của Gucci đã tạm thời toàn quyền quyết định cho số phận của bộ sưu tập lần này.

Mẫu túi Horsebit được Gucci hồi sinh trong show diễn thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Milan. Ảnh: Telegraph.

Trên Vogue, bộ sưu tập mới trình làng được giới thiệu là show diễn tôn vinh lịch sử của Gucci bằng những thiết kế tổng hợp từ mỗi cá nhân trong đội ngũ thiết kế. Phản ảnh thời trang đương đại và hưởng ứng xu hướng Y2K, các thiết kế đại diện cho kho lưu trữ 30 năm của nhà mốt qua từng thời kỳ.

Vogue đánh giá cao khi Gucci tái hiện lại thời kỳ hào nhoáng của các giám đốc sáng tạo đời trước như Tom Ford với hơi thở lãng mạn gợi cảm, cùng chủ nghĩa tối đa của Alessandro Michele. Điển hình là bộ sưu tập lần này đã hồi sinh chiếc túi Horsebit được cho là "kho báu mà ai cũng muốn cầm lấy".

The Guardian miêu tả bộ sưu tập của Gucci là dấu hiệu chuyển hướng mạnh mẽ từ phong cách sang trọng, quý tộc trở nên bình dân hóa. Mặc dù bắt kịp dòng chảy thời trang thực tiễn như cách Daniel Lee đã làm cho Burberry, chính sự thay đổi này đem đến những rắc rối cho bộ sưu tập Ready-to-Wear của Gucci.

Phản ứng trái chiều

Theo trang Fashionista, bộ sưu tập Ready-to-Wear của Gucci mang đến không gian làm việc của thương hiệu. Buổi biểu diễn bắt đầu với ánh đèn văn phòng mờ ảo nhấp nháy, để lộ đường băng thảm vàng và các người mẫu bước ra từ thang máy.

Bộ sưu tập Ready-to-Wear 2023 của Gucci. Ảnh: Vogue.

Tuy nhiên, tờ The Telegraph nhận xét phong cách của các thiết kế được sử dụng trong bối cảnh công sở. Theo đó, 98% các thiết kế sang trọng bị tái hiện một cách "rẻ tiền" và chỉ 2% những món đồ giữ được tinh thần của một trong những thương hiệu xa xỉ thành công nhất trong 30 năm qua. Tờ này đánh giá thấp những bộ trang phục được kết hợp từ chân váy và tất lưới, thiết kế áo ngực dây xích kích cỡ nhỏ xíu hay áo lót xuyên thấu.

Ngoài ra, tác giả cho rằng bộ sưu tập của Gucci lấy cảm hứng từ tinh thần "heroin chic" của siêu mẫu Kate Moss - được chụp bởi nhiếp ảnh gia Corinne Day vào năm 1993. Trưởng ban thời trang của Telegraph - Lisa Amstrong - bác bỏ hành vi tôn vinh "heroin chic" với vẻ ngoài gầy gò, tuyệt vọng của những cô gái trên sàn catwalk. Bà khẳng định thông điệp này không phù hợp với công chúng đương đại, đồng thời gọi bộ sưu tập của Gucci là "nhếch nhác và coi thường phụ nữ".

Trên trang mạng xã hội chính thức của nhà mốt, giới mộ điệu cũng phàn nàn hình ảnh những người mẫu gầy guộc, đề cập đến các từ khóa "nhịn ăn", "chán ăn", "thiếu sức sống".

Một trong những món phụ kiện tiêu biểu của bộ sưu tập lần này - mẫu túi Horsebit - cũng nằm trong tầm ngắm của Telegraph. Theo đó, tác giả cho rằng sự hồi sinh chiếc túi này không phù hợp vì thiết kế từng bị cho là thô cứng và xấu xí.

Mẫu áo ngực mini của Gucci bị so sánh với những thiết kế khác. Ảnh: Vogue, Michael Lo Sordo.

Bên cạnh đó, chiếc áo ngực nạm pha lê với logo Gucci trong bộ sưu tập này tạo nên luồng ý kiến tranh luận. Trang Diet Prada đăng hình ảnh so sánh, cho rằng mẫu thiết kế có sự học hỏi từ một mẫu cũ từ Chanel. Hình ảnh áo bikini với thân áo nhỏ, chỉ vừa đủ che đi bộ phận nhạy cảm đã được trình làng tại bộ sưu tập Xuân Hè năm 1996 của thương hiệu Chanel.

Bên dưới bài đăng, một số thành viên mạng còn cho rằng thiết kế của Gucci lấy ý tưởng từ sáng tạo của nhà thiết kế Michael Lo Sordo. Khi tranh cãi nổ ra, hơn lúc nào hết, giới mộ điệu càng mong chờ vào bộ sưu tập đầu tiên của Sabato de Sarno, dưới vai trò giám đốc sáng tạo.